Логин Пароль    
    Полная-версия   Home   Карта сайта   E-Mail
- Главная - Стихи - Фотография - Проза - Уфология - О себе - Фотоальбом - Новости - Контакты -
  Главная / О себе / Статьи о поездках / Тапробана

Статьи о поездках

Тапробана

 

 Есть далеко средь океана дивная гора Трикут.
 Ее творец сам недоступной сделал, приложив свой труд.
 И всячески ее украсил славный данав Май потом,
 Из золота, камней бесценных он построил чудный дом.
 С столицей рода змей он сходен, славною Бхогавати,
 Он сходен со столицей Шакры, дивною Амравати.
 Столицы эти превосходит остров дивной красотой
 Он славен в мире под названьем Ланки, остров золотой.
 Рамаяна
 

 
Тапробана(Тайланд)
 

 

 На этот раз, я сделал полноценный фильм о поездке, который рекомендую всем посмотреть. При этом фотоальбом поездки тоже имеется: /album.php?m=10055&c=1, равно как и эта статья, которая не повторяет фильм (и фильм не повторяет статью) - советую посмотреть и то и другое.

 
Карта Птолемея
Карта Аль-Идриси середины 12 века
Этот остров - а местные жители называют его просто "Остров" - "Ланка", и неразрывно связывают его с Рамяной и его жителями, демонами ракшасами. Впрочем, многие считают, что Ланка из Рамаяны - это современный остров Суматра, и их точка зрения, по правде говоря, аргументирована ничуть не слабее...
 Путешествующий с Александром Македонским Онесикрит рассказывал о Тапробане - огромном острове, расположенном к югу от Индостана. Греки считали его намного большим, чем нынешняя Шри-Ланка и, вполне возможно, они были не столь уж и неправы, живущие на юге Индии тамилы сохранили память о Тамалахаме, поглощенном морем - своей прародине. Возможно, когда-то Тапробана и в самом деле была значительно больше.
 Согласно исторической поэме "Махавамса", легендарный принц Виджая (заселивший остров в 4 веке до нашей эры выходцами из современного Бангладеша) назвал остров "Тамбапани", что означает "Медная земля" (или "Земля Медных Рук" - из-за красящих свойств почвы) - отсюда проистекает греческое название острова. Персы и арабы называли остров "Сарандиб" или "Серендип" (львиный - по одной из версий). Португальцы окрестили его Цейлоном (камень - опять же по одной из версий, потому что точного происхождения названия нет). Хотя, слово "Цейлон", возможно, происходит от староевропейского "Силен Дива" (искаженное "Серендип"). Сейчас остров называют Шри-Ланка (Благословенный остров) или просто Ланка, как в Рамаяне, хотя однозначное соответствие между Шри-Ланкой и рамаяновской Ланкой под сомнением.
 Но ланкийцы недолюбливают Рамаяну - еще бы, ведь согласно ей, Ланка - это страна демонов и ракшасов (правда, в значительной степени истребленных в результате описанной в поэме войны Рамы с Раваной). Поэтому, со временем здесь закрепился буддизм (70%), изначально смотрящий на эти споры свысока - несмотря на то, что из соседней Индии буддизм практически вытеснен. Индуизм на Ланке держит второе место (12%).
 
Перелет на Шри-Ланку занимает целый день, недорогие рейсы эмиратовских авиакомпаний летают только через ОАЭ, так что перелет проходит в два этапа и суммарно занимает в два раза больше полетного времени чем прямой перелет в соседнюю Индию. А общего времени уходит больше почти в три раза. Но чартеры в те места, где туристов не так уж много, существенно дороже.
 
Иранский берег Персидского залива
Весь остаток ночи мы летели над Россией, однако восход увидели только пролетая Иран.
 
Перелет от ОАЭ до Индии происходил, преимущественно, над морем, поэтому ничего интересного мы не увидели. Над Индостаном, как обычно, очень красивые облака. Потом была посадка в Коломбо и четыре часа дороги по острову. Возле самого отеля есть аэропорт, но международные рейсы он не принимает, все они идут через Коломбо. Вообще, транспорт на острове - самая большая проблема, расстояния лишком малы для скоростного транспорта и в то же время, достаточно велики для обычного. В итоге, из дома в Москве я вышел около полуночи, и около полуночи следующего дня попал в свой номер в отеле.
 
Шри-Ланка полна загадок и забытого знания. Неизвестно, например, почему город называется "Коломбо". Точно не от Христофора Колумба, он никогда здесь не бывал (да и не было здесь ни испанцев ни итальянцев - были потругальцы а потом голландцы (ну а после них англичане), но это совсем другая история). Возможно, название происходит от сингальского "Kolon thota" - "гавань на реке Келани". Другие говорят, что прототипом было, опять же сингальское, Kola-amba-thota - "гавань с лиственными манговыми деревьями", но есть и другие версии, их слишком много, чтобы писать об этом здесь. Для местных жителей, "Коломбо" - просто привычная деталь пейзажа... а что означает слово "Москва"? В общем-то, это тоже никому не известно.
 Что означает само слово "Ланка" - опять-таки скрыто. Одни говорят, что оно произошло от тамильского "иланку", "сверкать" - но современные тамилы пришли на остров относительно недавно, по крайней мере в масштабах Рамаяны. До них здесь жили австралоиды-ведды, и вот как раз на австралоидных языках "Ланка" означает "Остров". Но древнего языка веддов до наших дней не сохранилось, он смешался с сингальским, где "Дак-дива" означает "остров Ланка". Но, впрочем, об этом позже.
 
И из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт я ехал ночью - так что возможностей сделать фотографии не представлялось, фотографии с поездки в Коломбо будут ниже, потому что один раз я ездил туда днем. Там есть платные качественные дороги, если ехать утром, когда движения мало, можно доехать до Коломбо часа за два - в два раза быстрее, чем на поезде.
 
Этот отель - очень неплохое место, с ухоженной территорией с прекрасным бассейном. Меня поселили в таком вот одноэтажном домике, имеющем второй выход непосредственно к морю. Я бы сказал даже на пляж, но, к сожалению, постоянные и сильные волны делали его непригодным к употреблению.
 
Безусловно, приятно сидеть на веранде и смотреть на набегающие волны. Хотя, надо сказать, они довольно шумные - но звук волн совершенно не слышен ни внутри ни на улице с другой стороны домика, здесь разработчики предусмотрели все выше всяческих похвал. В домике большая комната, есть стол (что встречается даже не во всех трехзвездочниках), на площади особо не экономят. В номерах есть фен и чайник, выдают по литру бутылочной воды в день, пить водопроводную воду нельзя даже после кипячения (а вот в Индии я пил, кипяченую, правда).
 
Домик со стороны входа
А это он же со стороны моря
Если зайти со стороны моря видны верандочки, на которых мы все очень любили сидеть - потому что лежать на солнышке, как это принято в курортных местах, здесь невозможно: Шри-Ланка находится практически на экваторе, и солнце светит через самый тонкий слой атмосферы, загорать можно только в тени, в отраженном ультрафиолете, в противном случае можно обгореть за несколько минут, никакие защитные кремы не спасают.
 
Вот это верандочка и видно даже мое отражение в стекле. С другой стороны домика по утрам проводят анимационные занятия - днем здесь нет достаточно большого затененного места, солнце светит прямо сверху.
 
Бассейн находится в самом центре территории отеля, половина его для детей, половина глубокая и до дна не достать. Плиты вокруг бассейна покрыты рисунками, напоминающими детские.
 
У бассейна удобный вход, хотя вода весьма насыщена химикатами, предотвращающими цветение в тропическом климате, и поэтому после бассейна нужен душ - несколько их расставлены возле бассейна. Бассейн - один из местных центров, все сосредоточено вокруг него потому что пляжи практически недоступны из-за волн.
 
Лобби отеля - как положено, с баром, правда, довольно дорогим. Вокруг отеля нет ресторанчиков, и цены в нем довольно высокие. Ресепшн украшена изображениями фресок Сигирии, это как местный символ.
 
Столовая, достаточно приличная для трехзвездочника. Здесь "шведский стол" и неплохой выбор, отель предлагает разные схемы питания, в том числе и трехразовое, но у меня были только завтраки, что очень положительно, поскольку вне отеля все гораздо вкуснее - но туда нужно ехать.
 
По всей территории бегают, скачут и носятся пальмовые белки - туристы иногда называют этих зверьков бурундуками, но это обычные белки, только специфически окрашенные. Есть легенда, что белка получила продольные полосы, потому что ее погладил Рама во время строительства моста на Ланку. В такой легенде нет ничего удивительного: здесь все пронизано Рамаяной, даже несмотря на то, что Рамаяну на Ланке не очень жалуют - такой вот парадокс. Рамаяна описывает войну с Ланкой и разрушение Ланки, поэтому ее здесь не любят и, возможно поэтому, здесь в чести буддизм а не индуизм, отсюда и очень большое культурное различие по сравнению с соседней Индией.
 
Несмотря на то, что февраль - самый сухой месяц на Шри-Ланке, раз в пару дней небеса разверзаются и идет дождь - а иногда тропический ливень. Правда, обычно идет недолго, но иногда удовольствие растягивается на весь вечер. Воображаю, как это выглядит во влажное время года. Впрочем, бывал я в этих странах в сезон дождей - разницы не так много, только влажность не 90 а 99 процентов и небо, по большей части, пасмурное - а в сухой сезон почти постоянное солнце, тучи появляются только непосредственно перед дождем.
 
Индийцы не плавают совсем - даже спасателям на пляжах не разрешают лезть в воду (из-за этого запрета количества смертных случаев значительно упало). Ланкийцы, потомки ловцов жемчуга, относятся к воде гораздо лучше, хотя плавать не умеют поголовно - даже удивительно. Если они плывут, то, обычно, с бешеным расходом энергии и размахивают руками, подобно ветряным мельницам, больше десяти метров так не проплыть.
 
В полукилометре от отеля местные жители соорудили небольшой волнолом, защищающий от волн участок моря для купания. Правда, если ветер чуть сильнее, волны перехлестывают через этот волнолом, но все равно, становятся не такими сильными как на пляжах отеля. По праздникам и в выходные пляж занимают, в основном, местные жители (я был там единственным европейцем, правда, к полудню подтянулись несколько немцев, но в воду они не лезли). Но это был самый большой на Шли-Ланке праздник, в рабочие дни на этом пляже бывают только туристы.
 
Удивительно, но местные жители не против того, чтобы их фотографировали - что резко контрастирует с Индией, где фотографов не любят даже в городе, а на пляже от них просто разбегаются. Здесь у меня была огромная подводная камера (а не крошечная мыльница, с которой ездил в Индию), тем не менее, никаких отрицательных эмоций она не вызывала. К сожалению, вода здесь весьма мутная, есть пляжи, где волноломы больше и дальше (Унаватуна, к примеру), там даже есть области, где растут кораллы и к ним можно нырять - но туда нужно ехать и это достаточно далеко. А поблизости от отеля от волн защищен только этот пляж.
 
По рабочим дням здесь, обычно, купается всего несколько человек, и те туристы. Вообще, Индийский океан не производил на меня пока особого впечатления (в отличие от Тихого и особенно Атлантического) - ни в Индии ни здесь. Хотя, конечно, он огромный и наверняка, хорошие места в нем есть. Но туристы (не только я), и в Индии и здесь, тяготеют, в основном, к бассейнам с пресной водой. Думаю, что и индийцы не просто так разучились плавать, почему-то, в Индийском океане это не доставляет такого удовольствия...
 
Хотя, солнце блестит на воде и пальмы нависают над волнами - все вокруг очень красиво. Но почему-то впечатления, что попал в рай, которое было по прилете в Индию, не возникает. Хотя, здесь хорошо и спокойно, местные жители, как и в Индии, создают очень хорошую атмосферу.
 
Если двигаться вдоль побережья в другую сторону, примерно через километр будет маленький ресторан, неплохой но немного дороже среднего по Коггале. Но до других пешком не дойти - даже этот достаточно далеко. Но у него есть определенный плюс: не слишком острые блюда; несмотря на то, что эти ресторанчики местным совершенно не по карману, еда в них очень острая по европейским меркам (но не по меркам местных жителей, то, что едят местные с непривычки есть почти невозможно, как и в Индии, перец составляет до трети веса блюда). На Шри-Ланке нет культа уличной еды, как в Таиланде, а мест, где мы могли бы что-нибудь съесть намного меньше, чем в соседней Индии.
 
Немного дальше вдоль дороги - кладбище, мне всегда казалось, что это место упокоения тех, кто не добрался до мест с настоящей едой. Вот этот ресторанчик (пожалуй, оптимальный по ценам) находится у универмага - большого по местным меркам и очень маленького по нашим. До него пешком не дойти, нужно ехать на трехколесной машинке, называемой здесь (как и в прочих местах) "туктуком" - видимо, от подражания звуку, с которым бьется о потолок голова пассажира, поскольку хорошими рессорами это транспортное средство не обременено. Проезд до супермаркета и обратно стоит 100 рупий (35 рублей).
 
В нескольких местах по дороге (но тоже надо ехать) встречаются продавцы фруктов; к сожалению, разнообразие выбора здесь уступает той же Индии или Таиланду. Дынь, например, я не нашел, хотя очень хотелось. Но после московской зимы очень приятно и это. Здесь есть очень неплохие и не слишком дорогие манго, мангостины (а вот они довольно дороги), дурианы, бананы разных видов, ананасы (тоже разных видов), папайя, кокосы, авокадо и несколько видов арбузов.
 
Но я отправляюсь на первую экскурсию - киты в открытом море. Надо сказать, что экскурсии тут организуют, в основном, местные жители (есть экскурсии с русскими экскурсоводами, но чтобы на них попасть нужно договариваться заранее, до поездки или в сети уже во время поездки). Экскурсии местных жителей, обычно, ограничиваются тем, что они доставляют туриста в нужные места - иногда даже не во все (поскольку никакого расчета финансов и времени работы этих мест обычно не производится заранее, и вполне могут привезти к закрытым воротам или выяснить, что вход стоит дороже, чем заложено в экскурсии). Никакого рассказа о достопримечательностях не предусмотренно, а если он предусмотрен, то очень скоро понимаешь, что лучше бы его не было. Вообще, попросить кого-нибудь из наших записать несколько часов рассказа о соответствующих местах было бы и недорого и чрезвычайно полезно для таких поездок - будем надеяться, что эта мысль когда-нибудь придет им в головы.
 
В порту обитает множество рыбацких лодок, плюс несколько десятков корабликов, подобных тому, на котором я сейчас нахожусь, каждое утро выходят смотреть на китовые миграции. Дело поставлено на достаточно широкую ногу, над ними летает самолет, который китов высматривает. Впрочем, поскольку на китов не охотятся, они ничего не бояться.
 
Кроме того, из этого порта выходит в море огромное количество рыбацких лодочек и катамаранов, они, в частности, снабжают окрестные ресторанчики морскими деликатесами. Если бы местные жители еще умели бы их готовить, цены бы им не было...
 
Как бы там ни было, а солнце поднимается и мы отправляемся в путь. Кораблик наш зафырчал, заурчал и двинулся вперед - судя по спутниковому навигатору, скорость его не превышала 12 километров в час (6.5 узлов), но качало сильно - я даже не был уверен, что смогу сделать фотографии. Собственно, я их и не смог как следует сделать, по крайней мере на мой взгляд. Впрочем, судить вам.
 
Черепахи на волнах. Вокруг Шри-Ланки обитает пять видов морских черепах, к какому относятся встреченные - не знаю. Почему-то я всегда оказываюсь на кораблике, отстающем от прочих - поэтому вблизи китов не видно. Прочие бросаются к месту всплытия по указаниям с самолета, мы же поспеваем к шапочному разбору.
 
А вот и первый китовый фонтан, к сожалению, довольно далекий. Кому-то из нашего отеля повезло, кит всплыл в нескольких метрах от суденышка. Я успеваю сфотографировать только взметнувшийся к небу хвост, который кит поднимает, чтобы быстрее уйти в глубину.
 
Фонтан
Всплытие
Условно можно разделить появление кита на четыре фазы: сначала мы видим фонтан, это кит инстинктивно чистит легкие, когда кожа в верхней части головы оказывается на воздухе. В легких кита при нырке содержаться только остатки воздуха, оказавшись на поверхности он интенсивно дышит, насыщая кислородом кровь, но запаса воздуха в легких он под воду не берет, избегая таким образом кессонной болезни. Вторая фаза - кит вынырнул и дышит, делая множество глубоких вдохов и полных выдохов.
 
Третья фаза - кит начинает нырять, изгибая спину и как бы "перекатываясь" под водой, это ему нужно, чтобы перейти к четвертой фазе - выпрямить спину и поднять хвост, чтобы тяжесть его быстрее увлекла кита в глубину. Обычно, время пребывания кита под водой - около десяти минут, так что ему выгодно погружаться как можно быстрее. Правда, при необходимости, он может задержаться под водой без дыхания минут до 40 и даже 45, но это только в крайнем случае.
 
Вот, в общем-то, все что я увидел. Солнце уже высоко и киты появляются редко, кораблики берут курс домой - пора возвращаться в порт.
 
Следующая экскурсия была самой большой - в прайс-листе она именовалась так: Сигирия - Канди- Нувара-Элия - поезд - Элла, и включала в себя: Слоны (купание и кормление слонов), подъем на Львиную скалу, Храм Зуба Будды, Нувара-Элия, поезд на гору Элла, девятиарочный мост, чайная плантация, посещение чайной фабрики, горные водопады. Примерно в половину из перечисленных мест мы даже попали: буддисты, к которым относится большая часть населения Шри-Ланки, не склонны рассчитывать маршруты и вычислять время - они пойдут в храм и будут очищать карму, полагая, что с очищенной кармой все получится само. Если касаться простых вещей, то так, обычно, и происходит. В мире современных технологий, к которым местное население, к тому же, еще не очень привыкло, это работает не слишком хорошо. Правда, надо отдать должное, часто не срабатывают и наши, европейские методы.
 
Почему-то ни купание, ни кормление слонов лично на меня не произвели впечатления: купание было значительно лучше организованно и обставлено в Индии а кормление и поездка на слонах - в Таиланде и Камбодже, здесь и слоны показались какими-то слишком уж обмотанными цепями и совсем не похожими на тех добрых великанов, которых я видел раньше. Вообще, цейлонская разновидность азиатского слона больше и темнее, чем индийские, у них самая крупная голова из всех подвидов азиатского слона, зато бивни полностью отсутствуют у самок и даже у самцов встречаются редко.
 
То есть, наш с детства привычный способ определения "если с бивнями, то самец" здесь не работает, самцы могут и не иметь бивней.
 
Здесь же мы гуляли по аюрведическому саду, удивительно яркому (и со столь же удивительно дорогими аюрведическими средствами), показали нам и магазин со всякой резьбой по дереву, но честно говоря, особого энтузиазма это не вызвало.
 
А мы, тем временем, продолжаем путь - и впереди самый, пожалуй, интересный пункт не только нашего маршрута, но и всей поездки на Шри-Ланку.
 
Это не просто развалины крепости пятого века, согласно легендам, некогда именно здесь находилась Алакамандава, построенная данавом по имени Майя для Куберы, получившего трон Ланки от богов - и именно здесь правил сводный брат Куберы, Равана, царь демонов-ракшасов, главный злодей Рамаяны. Именно этот город сжег Хануман, будучи застигнут здесь стражей...
 
Историки говорят, что Кашьяпа Первый, тиран и отцеубийца, захвативший трон в 477 году, превратил скалу в неприступную крепость не только опасаясь сбежавшего в Индию сводного брата (Моггаллана, настоящего наследника престола), но и боясь возвращения Раваны, который, рано или поздно может прийти чтобы выяснить что стало с его дворцом и его столицей. Правда, Равана так и не пришел - зато в 495 году пришел Моггаллан и победил Кашьяпу, повелев разрушить столицу, считая что не стоит людям бросать вызов богам.
 
Здесь были едва ли не первые в мире фонтаны, трубопроводы которых работают до сих пор. Здесь были сады, описания которых остались только в легендах. Здесь была громадная статуя льва, которая должна была отпугнуть Равану, но она не выдержала испытания временем. Обо всем этом прекрасно рассказал Артур Кларк в своем последнем романе "Фонтаны Рая" (1979 год), только имена там изменены - все же остальное соответствует современным представлениям. Пожалуй, я отошлю читателя к этому роману, потому что трудно изложить историю в нескольких строках...
 
А еще здесь были фрески - те самые, которые являются одним из символов Шри-Ланки (я видел их в отеле). Когда-то их было более пятисот, сейчас осталось не более восемнадцати: долгое время после Кьяшпы на скале был буддистский монастырь, едва ли совместимый с изображениями царских наложниц. До сохранившихся монахи просто не смогли добраться.
 
Сейчас внутренние каналы садов вокруг Сигирии осушены и там проводятся арехеологические раскопки. Может быть, они смогут пролить некоторый свет на загадки этого места.
 
Мы же еще полюбуемся обезьянами (серыми лангурами, иначе называемыми лангурами-хануманами), варанами (это бенгальские вараны) и поедем дальше.
 
А дальше будет Канди, точнее, дорога в Канди. Канди (точнее, Сенкадагалапура) - это город в центральной части Шри-Ланки, один из священных буддистских городов, место нахождения храма Зуба Будды (Шри-Далада-Малигава). Кроме того, там есть Королевский ботанический сад, в который мы, правда, не попали, потому что организаторы экскурсии не посмотрели во сколько он закрывается - мы приехали слишком поздно. Вообще, из-за близости к экватору, день здесь всегда равен ночи, восход и закат всегда приходятся каждый на один и тот же час - так что можно было догадаться, что заведения, подобные ботаническому саду, скорее всего, после заката не работают.
 
По дороге мы проезжаем мимо гопуры вполне индуистского вида и, в конце концов, добираемся до входа в Храм Зуба Будды. Он расположен в королевском дворцовом комплексе бывшего королевства Канди , где хранится зуб Будды . С древних времен реликвия играла важную роль в местной политике, поскольку считается, что тот, кто владеет реликвией, владеет управлением страной. Канди был последней столицей шри-ланкийских королей, перед колониальным захватом.
 
Считается, что зуб - единственная часть тела Будды, которая сохранилась после кремации. Около 300 года нашей эры, опасаясь беспорядков в Индии, приц Дантха и принцесса Хеммамали тайно перевезли зуб на Ланку. Поскольку обладание реликвией означало обладание властью, поэтому королевства Анурадхапуры, Полоннарува, Дамбадения, Гампола и Котте строили храмы вблизи королевских резиденций. Прообраз (до наших дней не сохранившийся) нынешнего храма был построен в этом месте около 1600 года.
 
Ворота во внутренний двор
Строительство современного храма началось в 1720-х годах Вира Нарендра Синхом, последним сингхским королем Канди.
 

 
Паттириппува
Паттириппува - отсюда изредка демонстрируют реликвию. Ее построил архитектор Девендре Мулачарье в конце 19 века, при правлении Шри Викрама Раджасинхи, последнего ланкийского короля - он был свергнут англичанами.
 
Дорога к выходу из храма.
 
На этом кончился первый день экскурсии. Ночевали мы в отеле с удивительно высокими потолками и огромными комнатами - правда, без горячей воды. Потом персонал объяснил, что горячую воду нужно включать отдельно - там есть выключатель. Правда, после включения горячая вода полилась из обоих кранов и была... очень горячей, так что душа все равно не получилось. В подобных странах такое, впрочем, случается и довольно часто.
 
Школьники отправляются на занятия - белая форма здесь - это признак государственных школ. Пора в путь и нам. Мы находимся на высоте около километра, здесь прохладнее, чем на побережье и гораздо суше - гигрометр показывает 57 процентов, это примерно столько же, сколько бывает летом в Москве. На побережье Шри-Ланки даже в разгар сухого сезона влажность не падает ниже 85 процентов.
 
Некоторое время мы движемся через чайную плантацию - здесь, на высоте более километра, растет лучший чай. Смотровая площадка у чайной фабрики известна своим великолепным видом. Рядом есть магазин, где за бешеные деньги продают деревянных Ганешей и Хануманов.
 
Горный цейлонский калот
Вокруг чайного домика цветут самые разные цветы, на солнышке греются ящерки...
 
Но мы едем дальше и на пути у нас - Нувара-Элия. Этот город основан в 1846 году на высоте 1868 метров английским исследователем Нила Сэмюэлем Бейкером, основан потому, что климат здесь гораздо лучше, чем на жарком и влажном побережье. Здесь находилась "маленькая Англия" и многие дома остались с тех времен - а современные отели строятся в колониальном стиле.
 
Особняк английской постройки - после национализации в нем размещается городская почта. Старые здания живописно поднимаются на склон холма, сейчас в них отели и городские службы.
 
Везде цветет бугенвиллея и очень красиво.
 
Наш путь лежит к железнодорожной станции - по плану, мы должны ехать в Эллу и три часа снимать красивые пейзажи по дороге. Однако, поезда здесь берут штурмом. Причем, это не местные жители а, в основном, туристы, такие же как мы (преимущественно немцы).
 
Поскольку сесть решительно невозможно и снимать не получится, группа решила никуда не ехать. Еще раз повторю, экскурсии, организуемые местными изобилуют такими происшествиями, к ним нужно быть готовым.
 
Выходим на привокзальную площадь и дожидаемся автобуса. Здесь это чрезвычайно популярный вид ближнего транспорта, довольно дешевый, оплата производится кондуктору, который распределяет и куда кому садиться.
 
В общем, в отличие от поезда, автобус отрицательных впечатлений не вызвал. Мы быстро вернулись обратно в Нувару-Элию.
 
Еще во время обеда начал сгущаться туман, так что, даже если бы мы и поехали в Эллу, то получить хорошие фотографии едва ли удалось бы.
 
Последним пунктом маршрута должен был стать водопад Равана. Говорят, что именно тут Равана держал Ситу в заточении и она, даже, купалась в этом водопаде. Но нам не повезло - начался даже не дождь а настоящий тропический ливень.
 
В итоге, раздувшийся от дождя водопад только мелькнул в окне, и на этом, несколько скомкано, экскурсия завершилось - мы четыре часа возвращались в отель. В фильме, который указан в начале статьи, я пытаюсь исправить детали экскурсии подробным рассказом - хотя, конечно, лучше было бы услышать его во время поездки.
 
Следующей экскурсией была поездка на озеро Коггала. Это озеро, площадью чуть больше 7 квадратных километров, питается, в основном, дождевой водой. Восемь островов на озере покрыты мангровыми болотами.
 
Озеро очень красивое, но чего-то такого, что позволило бы сделать интересный пецзаж, я там не заметил.
 
Здесь живут вараны - кабаргойи или полосатые вараны (иногда их называют водяными варанами). Они бывают очень большими (до двух метров - а на материке и до трех), крупнее их - только комодский дракон, но он здесь не живет (хотя, в зоопарке Коломбо они есть и мы их увидим). Этот варан никогда не отходит от воды (его еще называют водяным вараном), может копать норы до десяти метров в длину. Питается кабаргойя всем, что найдет или поймает - ест рыбок, птичек, мышек, детенышей черепах и крокодилов, обезьян, падаль. Обезьяны здесь, кстати, тоже водятся - но подобраться к ним на расстояние снимка не удалось. Но, правда, лангуров-хануманов я видел у Сигирии.
 
Варан на дереве
На островах выращивают коричник цейлонский - из него делают лучшую корицу. Это эндемик здешних мест, та корица, которая в древнюю эпоху и средние века доставлялась в Европу, происходила с цейлона. Сейчас коричник выращивают по всей тропической Азии, но произошел он отсюда. Правда, есть еще коричник китайский (или кассия), но корица из коричника цейлонского считается более высокого класса. Подробнее процесс приготовления корицы показан в фильме.
 
Здесь есть очередной аюрведический сад и очередной магазин, в котором пытаются продать медицинскую продукцию. Утверждается, что она натуральнее того, что можно (по цене раза в три ниже) купить в Москве, но у меня остаются серьезные сомнения: во-первых, экстракты из растений можно очень легко испортить, нарушив технологию - легче, чем испортить синтезируемые лекарства. А во-вторых, несколько легкомысленная подача "средство от всего" настораживает - ну нельзя рекомендовать лекарства, ничего не зная о пациенте и его состоянии. Представляется, что это очередное выманивание денег в стиле "если можно продать, значит нужно продать".
 

 
Последняя часть экскурсии - это черепашья ферма. Возле Шри-Ланки в океане обитают пять видов морских черепах: Зеленая черепаха - Chelonia Mydas, Логгерхед или головастая черепаха - Caretta caretta, Черепаха Бисса - Eretmochelys imbricata, Оливковая Ридли - Lepidochelys olivacea, Кожистая - Dermochelys coriacea. Какие представлены, я так и не понял, потому что они не подписаны - но, на первый взгляд, черепах там не меньше трех видов.
 

 
На этом экскурсия завершается, в тот день был очень красивый закат - правда, закаты на Шри-Ланке красивые почти постоянно.
 
Последняя экскурсия - зоопарк Дехивала в Коломбо, он достаточно большой, чтобы представлять интерес и в нем много редких животных - к сожалению, добраться до Коломбо на общественном транспорте мне не удалось, пришлось арендовать автомобиль, а это достаточно дорого - так что, имело смысл сделать все необходимые записи за один раз. В принципе, это выполнимо, хотя в Московском зоопарке, несмотря на то что снимаю в нем уже шесть лет практически каждую неделю, все еще нахожу новых для себя животных. Но, правда, Московский зоопарк в четыре раза больше по количеству представленных видов...
 
В рабочее время, чтобы добраться из Коггалы до Коломбо требуется часа четыре - но утром, к открытию зоопарка, пока дороги еще пустые, можно доехать за два - правда, еще час пришлось ехать по городу добираясь до зоопарка. Дороги на Шри-Ланке самые разные - платные скоростные магистрали очень хорошие, основные бесплатные дороги "жить можно" а вот переферийные варьируют от "плохих" до "это дорога?".
 
Коломбо - в чем-то типичный город южной и юго-восточной Азии, мы миновали кварталы, построенные в колониальную эпоху, а в прочих местах все одинаково.
 
Как бы то ни было, к открытию зоопарка мы успели, вход в него для нерезидентов довольно дорогой (три тысячи рупий - это, примерно, тысяча рублей), а вот для местных жителей всего сто рупий. Что же, еще одна причина сделать все за один раз.
 
Аравийский орикс
Сахарский орикс
У самого входа меня встречает арависйкий орикс - антилопа из рода сернобыков, это небольшая пустынная антилопа, практически полностью в природе вымершая, но сохраненная в зоопарках, и теперь возвращаемая обратно. Изначально аравийский орикс был распространён от Синайского полуострова до Месопотамии, а также Аравийского полуострова.
 

 

Сахарский орикс - также вымершая в природе и теперь возвращаемая в нее антилопа, только она немного другой расцветки и обитала в Сахаре а не в Азии. Но сахарского орикса я уже встречал в Као Кео, а вот аравийского прежде не видел.
 
Равнинная зебра
Страус
Бурчеллова или равнинная зебра - самый распространенный вид зебр, они обитают в юго-восточной Африке. Населяя саванны и степи, равнинная зебра предпочитает злаковые и злаково-кустарниковые пастбища, особенно расположенные на холмах и пологих склонах невысоких гор. Однако встречается и на частично облесенных участках с высокой травой, что способствует расширению её ареала по сравнению с другими зебрами.
 

 

Африканский страус - самая крупная в мире птица (рост до 2.8 метра, вес до 160 кг), она не летает, но зато быстро бегает. Питается растительностью (хотя не брезгует беспозвоночными и даже падалью). Глаза страуса - самые большие из всех наземных позвоночных (до 50 мм).
 
Хаус
Цейлонский слон
Хаус или камышовый кот, называемый иногда болотной рысью - это среднего размера кошка с Ближнего Востока , Южной и Юго - Восточной Азии и южной части Китая; обитает он и на Шри-Ланке. Хаус (Felis chaus chaus Schreber) живет в Московском зоопарке, но в Индостане и на Шри-Ланке обитает другой подвид, Felis chaus affinis. Хаус плотоядное животное (хотя ест и фрукты, что нетипично для кошачьих), предпочитает мелких млекопитающих, таких как песчанки , зайцы и грызуны . Он также охотится на птиц, рыб, лягушек, насекомых и мелких змей.
 

 

Цейлонский слон (Elephas maximus maximus) является подвидом азиатского слона, характерен темной окраской, большой головой и почти полным отсутствием бивней даже у самцов.
 
Леопард
Вари
Цейлонский леопард (Panthera pardus kotiya) внешне схож с индийским леопардом, однако отличается от него меньшими размерами. Мех имеет желтовато-коричневый или ржаво желтый цвет. Вес самцов в среднем 56 кг, доходит до 77 кг, самок взвешено всего семь - средний вес 29 кг. Это главный хищник Шри-Ланки.
 

 

Рыжий вари - один из крупнейших лемуров Мадагаскара. Приматы в Дехивале представлены довольно богато, однако, к сожалению они, в основном, находятся в клетках с достаточно частыми ячейками и сделать хорошие фотографии часто было невозможно.
 
Гамадрил
Шимпанзе
Гамадрил или плащеносный павиан. Крупная (до 30 кг) африканская обезьяна из мартышковых, обитает в восточной Африке по берегу Красного моря и Персидского залива, а также по противоположному побережию Аравийского полуострова. В течение влажных сезонов гамадрил питается разнообразной пищей, включая цветы, семена, травы, дикие корни и листья акаций. В течение сухого сезона едят листья Добера глабра и листья сизаля. Также питаются насекомыми, рептилиями и мелкими млекопитающими, иногда падалью.
 

 

Шимпанзе - самые близкие к человеку антропоиды. Обыкновенный шимпанзе отделился от линии развития человека от 5 до 12 миллионов лет назад. Шимпанзе являются всеядными животными. Их основное питание состоит из фруктов, листьев, насекомых и небольших позвоночных. Иногда шимпанзе охотятся на других зверей и птиц, включая обезьян меньшего размера, которых они разрывают на куски и поедают. Вес самца достигает 70 кг, и при соответствии весу человека, шимпанзе значительно сильнее физически. Шимпанзе изготовляют простейшие орудия для добычи пищи, для исследования окружающей среды и в качестве оружия, а также ведут клановые войны.
 
Краснолицый гульман
Серый лангур
Две распространенные на Шри-Ланке обезьяны, серый лангур, иначе называемый хануманом и краснолицый гульман. В последнее время обоих относят к лагнурам, хотя ранее краснолицего гульмана считали кази. Это мартышковые, живущие на деревьях, хотя хануманы большую часть времени проводят на земле. Самым распространенным из мартышковых считается цейлонский макак, но, к сожалению, его увидеть в эту поездку не удалось.
 
[/album]
Белорукий гиббон
Губач
Гиббонов относят к гоминоидам, но при этом в число человекообразных обезьян или гоминидов их не включают. Гиббоны - это бесхвостые древесные обезьяны, живущие в юго-восточной Азии и на прилегающих островах. Передние конечности у гиббонов значительно длиннее задних, что позволяет им передвигаться брахиацией, то есть, раскачиванием с ветки на ветку. Основную часть питания гиббоновых составляют листья и фрукты. В небольших количествах они питаются также лепестками, насекомыми, изредка поедают птичьи яйца и небольших позвоночных. У гиббоновых слабо развит жевательный аппарат, а желудок построен относительно просто (по сравнению с лангурами).
 

 

Несмотря на то, что губача иногда называют медведь-губач, его не относят к медведям, зато относят к медвежьим. Губач распространён в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Обитает губач в тропических и субтропических лесах, предпочитая холмистые местности, но на большую высоту не поднимается. Сырых низин также избегает. Ведёт преимущественно ночной образ жизни, днём спит в высокой траве, среди кустарников или в пещерках. Только самки с медвежатами часто переходят на дневной образ жизни, чтобы избежать встреч с ночными хищниками. Активен губач в течение всего года; в спячку не впадает, но становится малоактивен во время сезона дождей. Губач всеяден: пища состоит из насекомых, их личинок, улиток, яиц, а также разнообразных растений.
 
Гарна
Нильгау
Гарны или сасси или винторогие антилопы обитают на всех плато и равнинах Индии, но многочисленны они и в Пакистане, и в Бангладеш, часто встречаются в Непале, Мьянме и Иране. Рога гарны считаются целебными, вещества, в них находящиеся, по индийской медицине, вылечивают астму и другие заболевания грудной клетки. Домашний скот вытесняет гарну с её привычного места обитания. Помимо бродячих собак, на молодых гарн охотятся камышовый кот, шакал, хищные птицы - орлы, стервятники и даже вороны. Особое внимание по охране дикой гарны проявляет племя вишнуитов Раджастхана. Здесь отмечается максимальное количество гарн.
 

 

Антилопа Нильгау обитает на полуострове Индостан в Пакистане, Непале, Бангладеши и Западной Индии к югу от Гималаев. Обитает в равнинных и возвышенных лесах, местностях поросших кустарником, отдельными деревьями, реже держится на равнинах. Активна в утренние и вечерние часы.
 
Аксис
Замбар
Аксис - это оленевое, но к настоящим оленям они не относятся. Аксисы обитают в лесных предгорьях Гималаев и на Цейлоне. Это наиболее часто встречающийся олень Индии, численность которого постоянно возрастает. Он не встречается только в сухих, лишённых растительности местах. Удачно акклиматизировался в лесах Армении.
 

 

Замбар - млекопитающее семейства оленевых. Распространён в тропических широтах Азии на Индийском субконтиненте, в Индокитае, на юге КНР (включая Тайвань), Малакке, и на Малайском архипелаге до островов Суматра и Борнео включительно. На южных склонах Гималаев встречается до 3500 м над уровнем моря. Населяет леса разнообразных типов: ксерофитные и сезонные тропические, смешанные субтропические, широколиственные. Время от времени на водопое может встречаться далеко за пределами лесных массивов
 
Индийский мунтжак
Пятнистый цейлонский оленек
Индийский мунжтак, также называемый какар или лающий олень - один из самых маленьких видов оленей. Обитает в Индии и юго-восточной Азии. Он всеяден и питается травой, фруктами, побегами , семенами, птичьими яйцами и мелкими животными, а иногда и мусором на помойках. Когда его пугает хищник, издает звук, похожий на лай.
 

 

Оленьки - это самые примитивные пакнокопытные, размером с кошку и весом до 15 килограммов. Рогов у них не бывает, но у самцов торчат клыки в верхней челюсти. Оленьковые - самые примитивные представители подотряда жвачных. Они ходят на двух средних пальцах с копытцами, но у них сохранились и два боковых пальца, отсутствующие у других жвачных. Желудок оленьковых также устроен гораздо проще и состоит из трёх отделов, а не четырёх. Пятнистый цейлонский оленек обитает в сухой области на Шри-Ланке (во влажной его заменяет желтый цейлонский оленек).
 
Лев
Бенгальский тигр
Ни львы ни тигры на Шри-Ланке не водятся (за исключением привезенных человеком), однако, из-за близости Индии, местные жители хорошо с ними знакомы. Тем не менее, семейство львов в зоопарке не азиатское а африканское (к сожалению, не указано какого именно подвида).
 

 

Тигры в зоопарке тоже есть, хотя они содержаться за не слишком чистым стеклом и условия для съемки трудно назвать удачными. Это бенгальский тигр из соседней Индии, самый распространенный из тигров.
 
Сетчатый жираф
Черный носорог
Сетчатый жираф, также называемый сомалийским жирафом - типичный африканец. Жираф это самое высокое наземное животное на планете. Обитает он в саваннах и лесах, главной пищей его являются плоды и цветы акации. Когда-то, 28 миллионов лет назад, жирафовые и оленьи отделились от общего предка - палеомерицидов.
 

 

Черный носорог - тоже африканец, от белого он отличается немного меньшим размером, округлой в сечении формой рога а главное - устройством верхней губы, превратившейся во что-то на подобие хватательного хоботка, чего вовсе нет у белого носорога, у него простой щелевидный рот.
 
Обыкновенный бегемот
Карликовый бегемот
Бегемоты тоже живут в Африке, они относятся к подотряду свинообразных (в который входят пекариевые, свиньи и бегемотовые). Характерной особенностью бегемота является его полуводный образ жизни - большую часть времени он проводит в воде, выходя на сушу лишь ночью на несколько часов для кормёжки. Бегемот обитает только у пресной воды, хотя может изредка выплывать в море. Ранее, ближайшими родственниками бегемотов считали свиней, однако, в последнее время, благодаря генетическим исследованиям ближайшими их родственниками стали считать китов.
 

 

Карликовый (или либерийский) бегемот проводит гораздо больше времени на суше а кроме того, в отличие от обыкновенного бегемота, он одиночка и не объединяется в стада. Карликовый бегемот обитает в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-дИвуаре. Строение тела карликовых бегемотов напоминает бегемотов обыкновенных, но общий облик менее тяжеловесный. Ноги и шея относительно длиннее, а голова - относительно меньше. В отличие от обыкновенного бегемота, для которого характерен строго горизонтальный позвоночник, у карликового линия спины наклонена вперёд. Глаза и ноздри выступают за пределы черепа не так явно, как у обыкновенного бегемота. Пальцы ног раздвинуты сильнее, а перепонки между ними менее выражены. Во рту у карликовых бегемотов не две пары резцов, а одна. Взрослые животные достигают 75-83 см высоты в плечах, 150-177 см в длину; весят 180-275 кг (на порядок меньше обыкновенных бегемотов, масса которых иногда превышает 3500 кг).
 
Кафрский буйвол
Дикий кабан
Кафрский буйвол живет в центральной и южной Африке. Это один из крупнейших из современных быков, вес взрослых самцов крупных подвидов иногда доходит до 900-1000 кг. В образе жизни африканского буйвола много черт, роднящих его с индийским. Пасётся он с вечера до рассвета, а день обычно проводит, стоя в тени дерева или лёжа в болотной грязи или в зарослях тростников. Африканский буйвол не так зависит от наличия водоёмов, как индийский, но вода ему также необходима, поскольку ему требуется ежедневный водопой (если буйвол кормится обычной травой саванны).
 

 

Дикий кабан имеет один из самых широких для крупного млекопитающего ареалов обитания - он живет и в Европе и в Азии и в Африке а с помощью человека появился и в Америке и в Австралии. Это всеядной парнокопытное. Отличается от домашней свиньи, которая несомненно произошла от кабана (и других близких видов), обладает более коротким и плотным телом, более толстыми и высокими ногами; кроме того, голова у кабана длиннее и тоньше, уши длиннее, острее и притом стоячие, острые. Постоянно растущие верхние и нижние клыки, торчащие изо рта вверх, у самца гораздо более развиты, чем у самки.
 
Личи
Большой куду
Личи - антилопы, относящиеся к водяным козлам, только они не такие крупные и более изящные чем обыкновенный водяной козел. Личи населяют небольшой ареал в Ботсване, Намибии, Анголе, Замбии и южном Конго. Они привязаны к заливным равнинам, а также сезонно заливаемой болотистой местности дельты Окаванго. В мелкой воде они питаются болотной растительностью.
 

 

Большой куду относится к лесным антилопам и обитает в Восточной и Южной Африке и встречается прежде всего в саваннах, являющихся переходной формой между лесами и голой степью. Вблизи рек большого куду можно встретить и в более засушливых регионах. Самцы достигают веса до 250 кг, самки - до 200 кг. Большого куду внешне легко спутать с родственной ему ньялой, к тому же их ареалы частично пересекаются.
 
Комодский варан
Комодский варан
Ну и наконец, самое интересное - комодский варан (Varanus komodoensis), это самая большая из ныне существующих ящериц и самый тяжелый современный представитель чешуйчатых: отдельные представители этого вида могут вырастать более 3 метров в длину и весить более 130 килограммов. Несмотря на это, комодский варан не является примером островного гигантизма, поскольку вопреки распространенной ранее точке зрения, он является представителем обособленной эволюционной линии гигантских варанов, возникшей в Австралии, а не уникальным продуктом эволюции на изолированных островах. Обитает на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Гили-Мотанг. Возраст древнейших окаменелых останков комодских варанов, найденных в Австралии, составляет более 3,8 миллионов лет. На остров Флорес этот вид попал около 900 тысяч лет назад, избежав вымирания, постигнувшего остальную австралийскую мегафауну. Молодые вараны ведут древесный образ жизни и имеют очень разнообразную диету. Диета взрослых комодских варанов состоит в основном из крупных копытных млекопитающих, но они также не брезгуют другой добычей, в том числе падалью и своими сородичами.
 
На этом прогулка по зоопарку, собственно, и закончилась - при очень жарком и влажном климате трудно уделить довольно тяжелой съемке больше шести часов. Но, впрочем, это была последняя экскурсия, хотя хотелось съездить еще в несколько мест, но экскурсии выгодны, если они делаются достаточно большими группами, а такую никак не удавалось набрать.
 
Стоило съездить в Ялу (это сафари-парк, не такой развитый как зоопарк Дехивала но все же интересный), если бы была возможность, имело смысл посмотреть на племена веддов, еще сохранившиеся в восточной провинции (это самая дорогая экскурсия, но она иногда проводится). Хотя, по богатству экскурсий, Шри-Ланка сильно уступает всем прочим странам, которые я посетил. Однако, по крайней мере один раз съездить сюда стоит, потому что это хорошая и психологически комфортная страна, здесь приятно отдыхать, несмотря на недостатки инфраструктуры и экскурсий.
 
Под самолетом уже заснеженный север и мы снижаемся над Подмосковьем. Очередной приключение подошло к концу, и оно было неплохим - а что еще будет?


Теги:
  Вставить в блог: Livejournal   Я.ру   Buzz



PDF-версия


Оставьте свой комментарий

Введите код с картинки
Имя пользователя
E-mail
Домашняя страница
Подключить файл или картинку